Море, солнце, достопримечательности, люди, …а вкусовое восприятие?
Перед нами, как и перед любыми другими туристами, ежедневно и не раз в день стояла задача – поесть. Но мы же на Французской Ривьере. Задача с одной стороны простая (еда повсюду), но согласитесь, из поездки хочется вынести что-то эдакое.
Сколько бы ни было звезд на ночном небе Лазурного берега, местные рестораны могут похвастаться едва ли не большим количеством звезд мишленовских. В этот благодатный край стекаются повара со всего мира. Климат юга Франции идеально подходит для виноградарства и земледелия, так что прилавки здешних рынков просто ломятся от даров природы, а в водах Средиземного моря полным-полно съедобной живности.
Паломничество по гастрономическим святилищам хорошо перемежать длительными прогулками – так вы наслаждаетесь видами идиллических ландшафтов и живописных средневековых и барочных городков, а заодно нагуливаете аппетит перед посещением очередного святилища.
Итак – поехали!
КАННЫ
Рю Сен-Антуан – главная гастрономическая улица Канн, поле битвы за расположение гурманов. Владельцы ресторанов ведут боевые действия, стараясь превзойти друг друга аппетитностью блюд. Ничего не подозревающие туристы частенько становятся жертвами навязчивых рестораторов, готовых в любую секунду сцапать вас и впарить утонченную трапезу с четырьмя переменами блюд, от которой вы гарантированно встанете с полным желудком и пустым кошельком.
Мы с трудом пробирались сквозь плотный строй рестораторов. Они настойчиво протягивали нам меню своих заведений, сулящие лучший буйабес в городе.
Смешно, что в восприятии туристов он довольно лихо перекочевал в разряд изысканных блюд. Ведь по своей сути буйабес — это воплощение прованской кулинарной идеи, суть которой — особенно не заморачиваться и использовать все, что дает природа. То есть это простецкая уха, которую марсельцы (с одной стороны, рачительные, с другой — попросту ленивые) готовили некогда из нераспроданного за день улова — чтобы добро не пропадало. Поэтому дорогие морепродукты в буйабесе — это все позднейшие новаторства, фьюжн от лукавого.
Морепродукты — это отдельная портовая история. Их на побережье продают кинематографичные рыбаки с обветренными физиономиями, а путешественники — каждый в силу возможностей фантазии — разбираются, что это такое и как это едят. Морские пауки на длинных ножках (araignée de mer); красные чудища-скорпены (rascasse) — сюрреалистические ерши; мохнатые морские ежи (oursin), распространяющие вокруг себя сильный запах йода, — их аккуратно разламывают и выгребают ложкой съедобную часть буроватого цвета. А один из самых дорогих местных деликатесов — икра кефали (poutargue): ее засаливают в ястыках, выдерживают под гнетом, потом вялят и продают уже готовую в специальной восковой оболочке.
Итак, нам пришлось собрать свою волю в кулак, чтобы не уступить этим псам гостеприимства и добраться все-таки до конечной цели своей прогулки – ресторана «Мантельс» на вершине холма.
При входе в «Мантельс» нас приветствовал улыбающийся метрдотель и по совместительству сомелье. С разных сторон полетели обращенные к нам bonsoirs и bienvenus. Столик мы заказали заранее – остальные 69 мест были уже заняты. Начали с овощного салата, украшенного цветками цукини. Ароматный и освежающий, он благоухал свежескошенной травой. Настоящий Прованс на тарелке. Блюда из рыночных продуктов в соответствии с сезоном – так, пожалуй, следует вкратце определить гастрономическую манеру шеф-повара.
Посетители за соседним столом, держа наготове ломтики слегка поджаренного деревенского хлеба, нетерпеливо наблюдали, как шеф тонко нарезает аппетитнейший испанский окорок.
Раззадоренные зеленым салатом, мы решили, что готовы приступить к горячему. Жареный кролик на ложе из сочных оливок и нежной поленты оказался выше всяких похвал. Кролика запивали красным «Шато Раск», которое расцвело в бокале нотками экзотических фруктов. Трапезу завершили груши в шампанском с малой толикой мяты. Все удовольствие, не считая вина, обошлось нам в 70 евро.
Ресторан, в отличие от многих подобных заведений на Лазурном Берегу, не может похвастаться броским оформлением. Нет там и открытой террасы – но вы едва ли пожалеете об ее отсутствии, поглощая божественного солнечника под оливковым соусом, смакуя гребешки на гриле с подтопленным сливочным маслом и жареным луком-пореем или заинтригованно глядя на то, как шеф выносит дымящееся блюдо ризотто с соусом из чернил каракатицы и тушеным средиземноморским осьминогом. Состав рыбного меню ресторана состоит из живого «улова» с ближайшего рынка. При стоимости ланча от 25 евро и блюда от шефа – от 55 евро, «Мантельс» представляет собой истинное прибежище гурмана, спрятанное в самом колоритном месте старого каннского квартала Ле-Сюке.
СЕН-ТРОПЕ
Синяя гладь одноименного залива безмятежна и прекрасна, а кафе расположены так близко к морю, что за обедом, поедая спагетти и моллюсков, можно болтать ногами в воде. Гавань уставлена яхтами, а по набережной дефилирует золотая молодежь – здесь можно и на людей посмотреть, и себя показать. Важная составляющая мифа Сен-Тропе – пляж Пампелонн, где разворачивается действие фильма Роже Вадима «И Бог создал женщину» с Брижит Бардо в главной роли.
Предоставив светским львам и звездам интернациональной тусовки с блеском проводить время как их душе угодно, мы отправились знакомиться с Раматюэлем, живописным средневековым городком, который, если смотреть на него сверху, напоминает раковину улитки – улицы расходятся от центра концентрическими кругами.
По Раматюэлю мы бродили с огромным удовольствием – лабиринт кафешек и притаившихся в переулках сувенирных лавочек, пурпур цветущих бугенвиллей в цветочных ящиках под окнами, по старинке забранными ставнями. Местные жители – молодежь и старики, – играющие в петанк или просто беседующие в тени раскидистого дерева.
Мы наугад зашли в ресторанчик под названием Chez Camille, «У Камиллы». Тихое заведение в деревенском стиле расположилось в бывшем доме рыбака – деревянные балки здесь до сих пор пахнут морской солью. Главное в Chez Camille – атмосфера полного покоя и лобстеры, за которые не жалко умереть. Если окажетесь в конце пляжа Пампелонн возле мыса Кап-Камара и будете не прочь перекусить, непременно зайдите.
АНТИБ
Ранним утром поспешили к морю в надежде увидеть, как восходит солнце над пляжем Сали, в пятнадцати минутах ходьбы от средневекового города-крепости. Очутившись на берегу, мы остолбенел – на пляже было полно тракторов! Что они тут делают? Позже нам рассказали, что все песчаные пляжи Антиба – насыпные и что к тракторам прицеплены специальные машины, просеивающие песок, удаляющие из него грязь и мусор. После того как они прошлись по пляжу, он был безупречно чист и расчерчен идеальными бороздами, как какой-нибудь дзенский сад камней. Уборщики испортили нам всю романтику утренней прогулки, но средневековый Антиб полон и другого рода романтики.
Соседний Грас – парфюмерная столица мира. Город окружают поля цветов, и в первую очередь жасмина – его здесь собирают почти по 30 тонн ежегодно и перерабатывают на местной фабрике, которая дает две трети всего производимого во Франции парфюма. Неудивительно, что воздух Граса напоен ароматами. Нет ничего прекраснее, чем прогуляться летом по жасминовым полям и их окрестностям. Красота этих мест тронула много поэтических натур. Здесь черпали вдохновение Грэм Грин, Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо.
Настоящей жемчужиной Антиба – во всяком случае, с точки зрения вкусового восприятия – является ресторан «Оскарс». Исследуя старинный город, мы нагуляли неплохой аппетит и к появлению в «Оскарс» были вполне готовы к новому гастрономическому приключению. В дверях ресторана нас встречала хозяйка. На смеси французского с итальянским, вставляя фразы на ломаном английском, она заверила нас, что мы – желанные гости заведения, которым уже 30 лет заправляет ее муж-итальянец Оскар. Жизнерадостная неаполитанская пара сумела идеально привить французской кухне итальянские обертона, великолепно сказывающиеся на вкусе блюд и в то же время не коробящие нёбо и патриотическую гордость французов.
Мы остановил свой выбор на пунктах меню, ненавязчиво напоминающих о временах, когда Оскар у себя на родине работал в траттории. Начали с равиолей с креветками-скампи под соусом сабайон с травами, за ними последовала сочнейшая телятина с утиным фуа-гра и чечевицей в сладком сиропе из сидра, а завершил трапезу малиновый флан – такого свежего и воздушного нам пробовать еще не доводилось. Визитная карточка ресторана «Оскарс» – половинка голубого лобстера с трюфельным соусом. В этом сельском и отчасти старомодном заведении две величайшие кулинарные нации объединили свои таланты, создав потрясающее сочетание вкусов и ароматов.
КАП-ФЕРРА
Обязательно посетите мыс Кап-Ферра. Вдоль берега тянется sentier littoral – «прибрежная тропинка», по одну сторону которой – великолепные виды на Средиземное море, а по другую – не менее великолепные на виллы. В восточной части полуострова в уютной бухте расположилась рыбацкая деревня Сен-Жан, а чуть ниже раскинулась роскошная гавань, где хозяева вилл держат свои яхты. Гавань окаймлена ресторанчиками. В заведении «Капитан Кук» шеф-повара чаще застанешь не на кухне, а в зале – он общается с посетителями и объясняет, как лучше приготовить королевскую дораду.
Прогуливаясь по полуострову, мы все гадал, какая из вилл за густыми живыми изгородями и высокими каменными заборами принадлежала Сомерсету Моэму, какая – Айседоре Дункан или Коко Шанель. Сейчас большинство владельцев вилл – это французские политики и актеры, которые надеются укрыться здесь от внимания публики. В ботаническом саду «Ле-Седр» до сих пор можно видеть «Кедровую виллу», в которой с 1924 года живут производители ликеров «Гран-Марнье». Посетите виллу Ротшильдов.
ВИЛЬФРАНШ
Удивительное место!
Мы отправились в один из самых необычных ресторанов Лазурного берега – La Fille du Pecheur, «Дочь рыбака», расположенный в очаровательном старинном городке Вильфранш к востоку от Ниццы. Хозяйка решила, что морское меню доставит посетителям больше удовольствия, если они представят себя на корабле посреди Средиземного моря. Cтены обиты панелями из полированного красного дерева, чтобы зал напоминал кают-компанию. Удобно устроившись на «корабле», мы заказали «пирамиду из крабов». Уже приготовившись получить нечто в акробатическом духе, были приятно удивлены, когда нам принесли аккуратно вылепленную из крабового мусса пирамидку, обложенную трюфелями. Мы решили не брать вареных младенцев осьминога с чесноком – вообще испытываем предубеждение перед поеданием каких бы то ни было «младенцев». За крабовой пирамидой последовало ассорти из лобстера и лосося с лимоном и соусом тартар.
В меню в основном дары моря, есть и целый ряд изысков с алкоголем вроде креветок в коньяке и устриц в белом вине. Для любителей испанской кухни – тапас с младенцами осьминога.
Наша послеобеденная прогулка закончилась у залива – солнце уже садилось над пейзажами, которые были декорациями в бесчисленных фильмах – от «Никогда не говори «никогда» с Шоном Коннери до «Идентификации Борна» с Мэттом Деймоном.
Кофе с фирменной шоколадкой.
МЕНТОН
Ментона расположена на самом краю Французской Ривьеры у границы с Италией. Аборигены величают свой город «жемчужиной Франции» и утверждают, что на всей Ривьере нет города красивее. Пожалуй, мы склонны с ними согласиться. Ментона, раскинувшаяся на склонах Приморских Альп, вся пронизана ароматами мандаринов, лимонов и апельсинов, которых на здешних улочках и на рыночной площади цветет даже больше, чем в Севилье. Это единственное место во Франции, где лимоны плодоносят круглый год. В Ментоне устраивают La fete du citron – фестиваль лимонов, привлекающий тысячи туристов. По популярности ежегодный фестиваль уступает на Ривьере лишь карнавалу в Ницце и гонкам «Формулы 1» в Монако.
В ментонском ресторане Au Pistou мы заказали острое блюдо из тушеного мяса, которое называется bagna cauda. Соус с нотками грецкого ореха и анчоусов был великолепен, в него предлагалось макать домашний хлеб, которого подали целую отдельную тарелку.
Зазвонили колокола собора Сен- Мишель. Пора в Ниццу.
P.S. Питаться на Французской Ривьере можно очень дорого и очень вкусно. А можно просто дорого и просто невкусно. А можно дешево и вкусно.
Кухня Прованса обладает свойством, которое называют «руральность», то есть «деревенскость». И в самом деле, зачем мудрствовать, выпаривать спирт из вина, уваривать соус и рисовать им орнамент на тарелке, если природа дала тебе горы свежайших овощей и фруктов, только что выловленных анчоусов и тягучий мед?
БАГЕТ, СЫР, РОЗОВОЕ ВИНО – BON APPETIT !!!
Франция. Лазурный берег. Ницца (июль 2011 г.)
Франция. Лазурный берег. Ницца (июль 2010 г.)
Перед нами, как и перед любыми другими туристами, ежедневно и не раз в день стояла задача – поесть. Но мы же на Французской Ривьере. Задача с одной стороны простая (еда повсюду), но согласитесь, из поездки хочется вынести что-то эдакое.Сколько бы ни было звезд на ночном небе Лазурного берега, местные рестораны могут похвастаться едва ли не большим количеством звезд мишленовских. В этот благодатный край стекаются повара со всего мира. Климат юга Франции идеально подходит для виноградарства и земледелия, так что прилавки здешних рынков просто ломятся от даров природы, а в водах Средиземного моря полным-полно съедобной живности.
Паломничество по гастрономическим святилищам хорошо перемежать длительными прогулками – так вы наслаждаетесь видами идиллических ландшафтов и живописных средневековых и барочных городков, а заодно нагуливаете аппетит перед посещением очередного святилища.
Итак – поехали!
КАННЫ
Рю Сен-Антуан – главная гастрономическая улица Канн, поле битвы за расположение гурманов. Владельцы ресторанов ведут боевые действия, стараясь превзойти друг друга аппетитностью блюд. Ничего не подозревающие туристы частенько становятся жертвами навязчивых рестораторов, готовых в любую секунду сцапать вас и впарить утонченную трапезу с четырьмя переменами блюд, от которой вы гарантированно встанете с полным желудком и пустым кошельком.
Мы с трудом пробирались сквозь плотный строй рестораторов. Они настойчиво протягивали нам меню своих заведений, сулящие лучший буйабес в городе.
Смешно, что в восприятии туристов он довольно лихо перекочевал в разряд изысканных блюд. Ведь по своей сути буйабес — это воплощение прованской кулинарной идеи, суть которой — особенно не заморачиваться и использовать все, что дает природа. То есть это простецкая уха, которую марсельцы (с одной стороны, рачительные, с другой — попросту ленивые) готовили некогда из нераспроданного за день улова — чтобы добро не пропадало. Поэтому дорогие морепродукты в буйабесе — это все позднейшие новаторства, фьюжн от лукавого.
Морепродукты — это отдельная портовая история. Их на побережье продают кинематографичные рыбаки с обветренными физиономиями, а путешественники — каждый в силу возможностей фантазии — разбираются, что это такое и как это едят. Морские пауки на длинных ножках (araignée de mer); красные чудища-скорпены (rascasse) — сюрреалистические ерши; мохнатые морские ежи (oursin), распространяющие вокруг себя сильный запах йода, — их аккуратно разламывают и выгребают ложкой съедобную часть буроватого цвета. А один из самых дорогих местных деликатесов — икра кефали (poutargue): ее засаливают в ястыках, выдерживают под гнетом, потом вялят и продают уже готовую в специальной восковой оболочке.
Итак, нам пришлось собрать свою волю в кулак, чтобы не уступить этим псам гостеприимства и добраться все-таки до конечной цели своей прогулки – ресторана «Мантельс» на вершине холма.
При входе в «Мантельс» нас приветствовал улыбающийся метрдотель и по совместительству сомелье. С разных сторон полетели обращенные к нам bonsoirs и bienvenus. Столик мы заказали заранее – остальные 69 мест были уже заняты. Начали с овощного салата, украшенного цветками цукини. Ароматный и освежающий, он благоухал свежескошенной травой. Настоящий Прованс на тарелке. Блюда из рыночных продуктов в соответствии с сезоном – так, пожалуй, следует вкратце определить гастрономическую манеру шеф-повара.
Посетители за соседним столом, держа наготове ломтики слегка поджаренного деревенского хлеба, нетерпеливо наблюдали, как шеф тонко нарезает аппетитнейший испанский окорок.
Раззадоренные зеленым салатом, мы решили, что готовы приступить к горячему. Жареный кролик на ложе из сочных оливок и нежной поленты оказался выше всяких похвал. Кролика запивали красным «Шато Раск», которое расцвело в бокале нотками экзотических фруктов. Трапезу завершили груши в шампанском с малой толикой мяты. Все удовольствие, не считая вина, обошлось нам в 70 евро.
Ресторан, в отличие от многих подобных заведений на Лазурном Берегу, не может похвастаться броским оформлением. Нет там и открытой террасы – но вы едва ли пожалеете об ее отсутствии, поглощая божественного солнечника под оливковым соусом, смакуя гребешки на гриле с подтопленным сливочным маслом и жареным луком-пореем или заинтригованно глядя на то, как шеф выносит дымящееся блюдо ризотто с соусом из чернил каракатицы и тушеным средиземноморским осьминогом. Состав рыбного меню ресторана состоит из живого «улова» с ближайшего рынка. При стоимости ланча от 25 евро и блюда от шефа – от 55 евро, «Мантельс» представляет собой истинное прибежище гурмана, спрятанное в самом колоритном месте старого каннского квартала Ле-Сюке.
СЕН-ТРОПЕ
Синяя гладь одноименного залива безмятежна и прекрасна, а кафе расположены так близко к морю, что за обедом, поедая спагетти и моллюсков, можно болтать ногами в воде. Гавань уставлена яхтами, а по набережной дефилирует золотая молодежь – здесь можно и на людей посмотреть, и себя показать. Важная составляющая мифа Сен-Тропе – пляж Пампелонн, где разворачивается действие фильма Роже Вадима «И Бог создал женщину» с Брижит Бардо в главной роли.
Предоставив светским львам и звездам интернациональной тусовки с блеском проводить время как их душе угодно, мы отправились знакомиться с Раматюэлем, живописным средневековым городком, который, если смотреть на него сверху, напоминает раковину улитки – улицы расходятся от центра концентрическими кругами.
По Раматюэлю мы бродили с огромным удовольствием – лабиринт кафешек и притаившихся в переулках сувенирных лавочек, пурпур цветущих бугенвиллей в цветочных ящиках под окнами, по старинке забранными ставнями. Местные жители – молодежь и старики, – играющие в петанк или просто беседующие в тени раскидистого дерева.
Мы наугад зашли в ресторанчик под названием Chez Camille, «У Камиллы». Тихое заведение в деревенском стиле расположилось в бывшем доме рыбака – деревянные балки здесь до сих пор пахнут морской солью. Главное в Chez Camille – атмосфера полного покоя и лобстеры, за которые не жалко умереть. Если окажетесь в конце пляжа Пампелонн возле мыса Кап-Камара и будете не прочь перекусить, непременно зайдите.
АНТИБ
Ранним утром поспешили к морю в надежде увидеть, как восходит солнце над пляжем Сали, в пятнадцати минутах ходьбы от средневекового города-крепости. Очутившись на берегу, мы остолбенел – на пляже было полно тракторов! Что они тут делают? Позже нам рассказали, что все песчаные пляжи Антиба – насыпные и что к тракторам прицеплены специальные машины, просеивающие песок, удаляющие из него грязь и мусор. После того как они прошлись по пляжу, он был безупречно чист и расчерчен идеальными бороздами, как какой-нибудь дзенский сад камней. Уборщики испортили нам всю романтику утренней прогулки, но средневековый Антиб полон и другого рода романтики.
Соседний Грас – парфюмерная столица мира. Город окружают поля цветов, и в первую очередь жасмина – его здесь собирают почти по 30 тонн ежегодно и перерабатывают на местной фабрике, которая дает две трети всего производимого во Франции парфюма. Неудивительно, что воздух Граса напоен ароматами. Нет ничего прекраснее, чем прогуляться летом по жасминовым полям и их окрестностям. Красота этих мест тронула много поэтических натур. Здесь черпали вдохновение Грэм Грин, Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо.
Настоящей жемчужиной Антиба – во всяком случае, с точки зрения вкусового восприятия – является ресторан «Оскарс». Исследуя старинный город, мы нагуляли неплохой аппетит и к появлению в «Оскарс» были вполне готовы к новому гастрономическому приключению. В дверях ресторана нас встречала хозяйка. На смеси французского с итальянским, вставляя фразы на ломаном английском, она заверила нас, что мы – желанные гости заведения, которым уже 30 лет заправляет ее муж-итальянец Оскар. Жизнерадостная неаполитанская пара сумела идеально привить французской кухне итальянские обертона, великолепно сказывающиеся на вкусе блюд и в то же время не коробящие нёбо и патриотическую гордость французов.
Мы остановил свой выбор на пунктах меню, ненавязчиво напоминающих о временах, когда Оскар у себя на родине работал в траттории. Начали с равиолей с креветками-скампи под соусом сабайон с травами, за ними последовала сочнейшая телятина с утиным фуа-гра и чечевицей в сладком сиропе из сидра, а завершил трапезу малиновый флан – такого свежего и воздушного нам пробовать еще не доводилось. Визитная карточка ресторана «Оскарс» – половинка голубого лобстера с трюфельным соусом. В этом сельском и отчасти старомодном заведении две величайшие кулинарные нации объединили свои таланты, создав потрясающее сочетание вкусов и ароматов.
КАП-ФЕРРА
Обязательно посетите мыс Кап-Ферра. Вдоль берега тянется sentier littoral – «прибрежная тропинка», по одну сторону которой – великолепные виды на Средиземное море, а по другую – не менее великолепные на виллы. В восточной части полуострова в уютной бухте расположилась рыбацкая деревня Сен-Жан, а чуть ниже раскинулась роскошная гавань, где хозяева вилл держат свои яхты. Гавань окаймлена ресторанчиками. В заведении «Капитан Кук» шеф-повара чаще застанешь не на кухне, а в зале – он общается с посетителями и объясняет, как лучше приготовить королевскую дораду.
Прогуливаясь по полуострову, мы все гадал, какая из вилл за густыми живыми изгородями и высокими каменными заборами принадлежала Сомерсету Моэму, какая – Айседоре Дункан или Коко Шанель. Сейчас большинство владельцев вилл – это французские политики и актеры, которые надеются укрыться здесь от внимания публики. В ботаническом саду «Ле-Седр» до сих пор можно видеть «Кедровую виллу», в которой с 1924 года живут производители ликеров «Гран-Марнье». Посетите виллу Ротшильдов.
ВИЛЬФРАНШ
Мы отправились в один из самых необычных ресторанов Лазурного берега – La Fille du Pecheur, «Дочь рыбака», расположенный в очаровательном старинном городке Вильфранш к востоку от Ниццы. Хозяйка решила, что морское меню доставит посетителям больше удовольствия, если они представят себя на корабле посреди Средиземного моря. Cтены обиты панелями из полированного красного дерева, чтобы зал напоминал кают-компанию. Удобно устроившись на «корабле», мы заказали «пирамиду из крабов». Уже приготовившись получить нечто в акробатическом духе, были приятно удивлены, когда нам принесли аккуратно вылепленную из крабового мусса пирамидку, обложенную трюфелями. Мы решили не брать вареных младенцев осьминога с чесноком – вообще испытываем предубеждение перед поеданием каких бы то ни было «младенцев». За крабовой пирамидой последовало ассорти из лобстера и лосося с лимоном и соусом тартар.
В меню в основном дары моря, есть и целый ряд изысков с алкоголем вроде креветок в коньяке и устриц в белом вине. Для любителей испанской кухни – тапас с младенцами осьминога.
Наша послеобеденная прогулка закончилась у залива – солнце уже садилось над пейзажами, которые были декорациями в бесчисленных фильмах – от «Никогда не говори «никогда» с Шоном Коннери до «Идентификации Борна» с Мэттом Деймоном.
МОНАКО
Ментона расположена на самом краю Французской Ривьеры у границы с Италией. Аборигены величают свой город «жемчужиной Франции» и утверждают, что на всей Ривьере нет города красивее. Пожалуй, мы склонны с ними согласиться. Ментона, раскинувшаяся на склонах Приморских Альп, вся пронизана ароматами мандаринов, лимонов и апельсинов, которых на здешних улочках и на рыночной площади цветет даже больше, чем в Севилье. Это единственное место во Франции, где лимоны плодоносят круглый год. В Ментоне устраивают La fete du citron – фестиваль лимонов, привлекающий тысячи туристов. По популярности ежегодный фестиваль уступает на Ривьере лишь карнавалу в Ницце и гонкам «Формулы 1» в Монако.
В ментонском ресторане Au Pistou мы заказали острое блюдо из тушеного мяса, которое называется bagna cauda. Соус с нотками грецкого ореха и анчоусов был великолепен, в него предлагалось макать домашний хлеб, которого подали целую отдельную тарелку.
Зазвонили колокола собора Сен- Мишель. Пора в Ниццу.
НИЦЦА
«NICE is NICE»
Теперь о настоящих ресторанах. Путеводители обычно советуют посетить кафе «Шантеклер», что находится в отеле Негреско. Совет стоящий. И пусть вас не отпугивают цены. Есть вещи, которые непременно надо сделать хоть раз в жизни. Посещение «Шантеклер» входит в их число.
Другое местечко, которое просто невозможно не посетить, побывав в Ницце, это кафе де Тюран (Cafe de Turin) на площади Гарибальди, неподалеку от старого порта. Место культовое, но почему-то (слава богу!) почти неизвестное туристам. Пусть вас не пугает огромная очередь у входа. Если уж жители всего Юга Франции едут за много километров для того, чтобы провести здесь вечер, то что там какая-то очередь!
В меню — только морепродукты. Если терзаетесь выбором, берите «панаше». Это огромное блюдо со всем ассортиментом кафе. Хватит на четверых. Если проблема выбора не стоит, рекомендую устриц и отварных мидий «на горячее». Дюжина устриц стоит в два раза дешевле, чем на улице Массены. Из вина берите эльзасский сильванер.
Если же захотите чего-нибудь традиционного, французского, а разориться на «Шантеклер» душа не позволяет, обойдите Негреско с тыла. На улочке, идущей параллельно Променад Де’ з Англе, вы наткнетесь на ресторан «Поварской колпак» («Ля ток Бланш»). Хоть и не очень дешево, но все-таки в разы дешевле «Шантеклера». Кухня — на высшем уровне. Рекомендую порционное филе в тесте. В основном меню его нет, ищите в добавочном, у входа. Или спросите просто так. Такого филе вы больше нигде не отведаете. Это семейный секрет шефа.
На сем заканчиваю.
Теперь о настоящих ресторанах. Путеводители обычно советуют посетить кафе «Шантеклер», что находится в отеле Негреско. Совет стоящий. И пусть вас не отпугивают цены. Есть вещи, которые непременно надо сделать хоть раз в жизни. Посещение «Шантеклер» входит в их число.
Другое местечко, которое просто невозможно не посетить, побывав в Ницце, это кафе де Тюран (Cafe de Turin) на площади Гарибальди, неподалеку от старого порта. Место культовое, но почему-то (слава богу!) почти неизвестное туристам. Пусть вас не пугает огромная очередь у входа. Если уж жители всего Юга Франции едут за много километров для того, чтобы провести здесь вечер, то что там какая-то очередь!
В меню — только морепродукты. Если терзаетесь выбором, берите «панаше». Это огромное блюдо со всем ассортиментом кафе. Хватит на четверых. Если проблема выбора не стоит, рекомендую устриц и отварных мидий «на горячее». Дюжина устриц стоит в два раза дешевле, чем на улице Массены. Из вина берите эльзасский сильванер.
Если же захотите чего-нибудь традиционного, французского, а разориться на «Шантеклер» душа не позволяет, обойдите Негреско с тыла. На улочке, идущей параллельно Променад Де’ з Англе, вы наткнетесь на ресторан «Поварской колпак» («Ля ток Бланш»). Хоть и не очень дешево, но все-таки в разы дешевле «Шантеклера». Кухня — на высшем уровне. Рекомендую порционное филе в тесте. В основном меню его нет, ищите в добавочном, у входа. Или спросите просто так. Такого филе вы больше нигде не отведаете. Это семейный секрет шефа.
На сем заканчиваю.
P.S. Питаться на Французской Ривьере можно очень дорого и очень вкусно. А можно просто дорого и просто невкусно. А можно дешево и вкусно.
Кухня Прованса обладает свойством, которое называют «руральность», то есть «деревенскость». И в самом деле, зачем мудрствовать, выпаривать спирт из вина, уваривать соус и рисовать им орнамент на тарелке, если природа дала тебе горы свежайших овощей и фруктов, только что выловленных анчоусов и тягучий мед?
БАГЕТ, СЫР, РОЗОВОЕ ВИНО – BON APPETIT !!!
Франция. Лазурный берег. Ницца (июль 2011 г.)
Франция. Лазурный берег. Ницца (июль 2010 г.)
Не пора ли кроме фоток, еще и свои впечатления о поездках описывать?
ОтветитьУдалитьСпасибо за интересную статью. Была в Ницце дважды (также в Каннах, Монако, Эз) и думаю, что не раз вернусь
ОтветитьУдалить