Французы неисправимы. Будут кипеть предвыборные политические страсти, падать евро, зашкаливать безработица, шуметь кинофестивали, меняться климат, расти штрафы за неправильную парковку, но в конце сентября начале октября жители пятой республики озаботятся главным: пополнением своих винных погребов.
Миллионы бутылок – россыпью и по 6–12 штук в картонных упаковках и фанерных ящиках – заняли самые почетные места в торговых рядах гипермаркетов.
Это не менее круто, чем сезонные распродажи: открылась традиционная винная ярмарка. В эти дни вина можно приобрести процентов на 20–30 дешевле, чем обычно, и, самое главное, на прилавках всплывают бутылки, которых, казалось, уже давно не должно быть. Сейчас, например, можно купить вина конца 90-х и даже символического 2000-го – по вполне приемлемым ценам.
Это не менее круто, чем сезонные распродажи: открылась традиционная винная ярмарка. В эти дни вина можно приобрести процентов на 20–30 дешевле, чем обычно, и, самое главное, на прилавках всплывают бутылки, которых, казалось, уже давно не должно быть. Сейчас, например, можно купить вина конца 90-х и даже символического 2000-го – по вполне приемлемым ценам.
Нет ничего более увлекательного, чем совершать виртуальное путешествие по Франции вдоль рядов, где выстроились бутылки из всех винодельческих регионов.
Вот с виду пафосные, но внутри вполне себе душевные бордо – от совсем дешевых в 5–7 евро до изысканных гран-крю ценой в норковую шубку. Эти можно закупать впрок – на 10–15 лет, а то и больше, если размер погреба позволяет.
Вот золотые сотерны, которые можно закладывать и на 30–40 лет, к тому времени их цена, можно быть уверенным, удесятерится. Только жить надо долго.
Вот другие потенциальные долгожители – благородные, но зажигательные бургундские с характерными покатыми плечами. Красные – из пино-нуара и белые – из шардоне.
Вот откровенно крестьянские луарские из жесткого каберне-фран, как шиноны, или из легкомысленного гамэ, как анжуйские и туренские, – их надо пить молодыми, желательно на природе у реки, под грубый паштет или копчености.
Вот солнечные прованские – эти особенно хороши в жару, слегка охлажденными, особенно розовые.
Вот темные, ежевичного цвета, мощные кагоры, которые такие же сухие, как и остальные французские вина, а отнюдь не православно-сладкие, как мы привыкли.
Вот крепкие, даже жгучие кот-дю-роны, которые таят не один, как в Бургундии, не два-три, как в Бордо, а сразу 8–10 сортов винограда в одной бутылке.
Вот с виду пафосные, но внутри вполне себе душевные бордо – от совсем дешевых в 5–7 евро до изысканных гран-крю ценой в норковую шубку. Эти можно закупать впрок – на 10–15 лет, а то и больше, если размер погреба позволяет.
Вот золотые сотерны, которые можно закладывать и на 30–40 лет, к тому времени их цена, можно быть уверенным, удесятерится. Только жить надо долго.
Вот другие потенциальные долгожители – благородные, но зажигательные бургундские с характерными покатыми плечами. Красные – из пино-нуара и белые – из шардоне.
Вот откровенно крестьянские луарские из жесткого каберне-фран, как шиноны, или из легкомысленного гамэ, как анжуйские и туренские, – их надо пить молодыми, желательно на природе у реки, под грубый паштет или копчености.
Вот солнечные прованские – эти особенно хороши в жару, слегка охлажденными, особенно розовые.
Вот темные, ежевичного цвета, мощные кагоры, которые такие же сухие, как и остальные французские вина, а отнюдь не православно-сладкие, как мы привыкли.
Вот крепкие, даже жгучие кот-дю-роны, которые таят не один, как в Бургундии, не два-три, как в Бордо, а сразу 8–10 сортов винограда в одной бутылке.
Вот стройные эльзасские белые – рислинги и гевюрцтраминеры с хрустально-фруктовым вкусом. Эти легко нравятся женщинам, особенно с небольшим винным опытом.
Вот амбициозные лангедокские, которые в последние годы шагнули так резво вперед, что начали теснить признанных грандов.
Вот, наконец, романтичные до головокружения шампанские. Всегда с восторгом думаю о том, какую работу над игристыми винами производят в меловых подвалах Шампани.
2011 год уже сейчас, когда уборочная страда плавно переходит в винодельческую, называют «трудным». Знатоки жалуются, что, мол, весна была слишком ранней и жаркой, а лето, напротив, необычно сырым. Белым винам повезло чуть больше, но красные ягоды были тронуты плесенью и болезнями, а потому уборка началась раньше, чем обычно. Урожай неоднородный, разве что чуть лучше обстоит дело у южных виноградников.
И, несмотря на то что за последние десятилетия французские виноделы научились технологически вытягивать из винограда то, чего ему недодала природа, великим этот год уж точно не будет.
Вину - 2011 еще предстоит долгий путь – через бродильные чаны по бочкам, а затем – в бутылки, а пока на ярмарке царят вина 2009 года.
Вот это был год! Климатические условия – оптимальны от начала и до конца. 2009 год «безусловно высококачественный» даже бутылки в 3–5 евро могут оказаться «вполне достойными».
Кстати, в случае 2011 года такого утверждать, например, нельзя: у мелких производителей просто нет денег, чтобы технологически поддержать качественный уровень. Так что в будущем избегайте дешевых вин 2011 года.
Но на ярмарку французы все равно идут за винами дешевыми. По статистике, до 70% покупок относится к ценовой гамме от 4 до 12 евро за бутылку.
Что же касается вин категории гран-крю, то они начинаются даже на ярмарках от уровня 40–60 евро за бутылку, а это не совсем то, что ждут французы у себя на вечернем столе. Пару-тройку раз для гостей – да, но каждый день на ужин?
Поэтому так хорошо в последние годы идут те же лангедокские, которые, не будучи благородными по роду, сильно продвинулись в создании оптимального соотношения «цена – качество».
Впрочем, дешевых французских вин, объективно говоря, становится все меньше.
Да, по правде говоря, их и не должно быть. 8–10 евро – планка, ниже которой к винам надо относиться с большим подозрением. Если, конечно, нас волнует содержание.
Иному и мутон-ротшильд кислятина.
...Кто-то пошутил, что французский триколор должен быть красно-бело-розовым, а не красно-бело-синим.
И с характерным винным ароматом, уточним.
Вот амбициозные лангедокские, которые в последние годы шагнули так резво вперед, что начали теснить признанных грандов.
Вот, наконец, романтичные до головокружения шампанские. Всегда с восторгом думаю о том, какую работу над игристыми винами производят в меловых подвалах Шампани.
2011 год уже сейчас, когда уборочная страда плавно переходит в винодельческую, называют «трудным». Знатоки жалуются, что, мол, весна была слишком ранней и жаркой, а лето, напротив, необычно сырым. Белым винам повезло чуть больше, но красные ягоды были тронуты плесенью и болезнями, а потому уборка началась раньше, чем обычно. Урожай неоднородный, разве что чуть лучше обстоит дело у южных виноградников.
И, несмотря на то что за последние десятилетия французские виноделы научились технологически вытягивать из винограда то, чего ему недодала природа, великим этот год уж точно не будет.
Вину - 2011 еще предстоит долгий путь – через бродильные чаны по бочкам, а затем – в бутылки, а пока на ярмарке царят вина 2009 года.
Вот это был год! Климатические условия – оптимальны от начала и до конца. 2009 год «безусловно высококачественный» даже бутылки в 3–5 евро могут оказаться «вполне достойными».
Кстати, в случае 2011 года такого утверждать, например, нельзя: у мелких производителей просто нет денег, чтобы технологически поддержать качественный уровень. Так что в будущем избегайте дешевых вин 2011 года.
Но на ярмарку французы все равно идут за винами дешевыми. По статистике, до 70% покупок относится к ценовой гамме от 4 до 12 евро за бутылку.
Что же касается вин категории гран-крю, то они начинаются даже на ярмарках от уровня 40–60 евро за бутылку, а это не совсем то, что ждут французы у себя на вечернем столе. Пару-тройку раз для гостей – да, но каждый день на ужин?
Впрочем, дешевых французских вин, объективно говоря, становится все меньше.
Да, по правде говоря, их и не должно быть. 8–10 евро – планка, ниже которой к винам надо относиться с большим подозрением. Если, конечно, нас волнует содержание.
Иному и мутон-ротшильд кислятина.
...Кто-то пошутил, что французский триколор должен быть красно-бело-розовым, а не красно-бело-синим.
И с характерным винным ароматом, уточним.
Комментариев нет:
Отправить комментарий